Бог на ладошках нес. Приключения двух блондинок в Узбекистане

Хотите почувствовать себя миллионерами? Приезжайте в эту удивительную страну. Как попасть в историю во всех смыслах – читайте в материале ulpravda.ru.

Поездка в Узбекистан планировалась заранее. А освоившись в таджикском санатории «Бахористон» и познакомившись там с жителями второго в нашем плане путешествий государства Средней Азии, мы подковались основательно. Бизнесмен Шухрат объяснил нам про курс валют и даже помог с обменом. 100 Светланиных долларов чудесным образом превратились в увесистую кипу купюр – в дамской сумочке, которая разбухла от удивления, лежал почти миллион сумов.

Черный рынок против банков

Согласно официальному курсу, 1 рубль конвертируется примерно в 145 сумов. Но обменять рубли по такой цене нам ни разу не удалось. Лишь единственный Национальный банк, в который мы попали, обломившись в двух других, смог снабдить нас местной валютой, да и то по курсу 1 к 115. Зато на черном рынке, куда нас привез таксист, дали 135 сумов за 1 рэ.

Так что не бойтесь, меняйте мимо кассы, там все так делают. Но меняйте обязательно – с узбекскими деньгами потратите гораздо меньше, да и рассчитываться с продавцами на рынках и в магазинах проще.

Деньги в узбекские банки несут в буквальном смысле мешками

Абрикосы до Ойбека доведут

Но к границе мы, как уже рассказала, отправились уже почти миллионерами. Оптимальным местом для перехода из Таджикистана в Узбекистан, по мнению нашего нового знакомого, был небольшой поселок Хаваст. Туда мы и отправились с утра пораньше. Таксист Назим вежливо заметил, что не торопится и может нам показать и как хлопок на полях растет, и арахис, и грецкие орехи, и гранат, и абрикосы – вдоль дороги их полно. Поэтому мы останавливались, собирали дары природы и ехали дальше. На цену это не влияло.

Разглядывая из окна машины поля, отметили, как рачительны таджики: ни метра земли не пустовало. Хлопковые поля огораживали тутовые и абрикосовые деревья, вдоль кукурузных колосилась капуста. То тут, то там паслись коровы. Молочная продукция, кстати, в Таджикистане изумительно вкусная и натуральная.

Потратив примерно пару часов и полторы тысячи рублей, мы прибыли на границу. Но, как выяснилось, Шухрат не учел, что гражданин Узбекистана и гражданки России существенно отличаются. Таможенники ни в какую не хотели нас пропускать, объяснив, что этот пост – внутренний, только для перехода жителей Таджикистана и Узбекистана. Но нас ведь Бог на ладошках нес. Наш таксист еще за тысячу рублей согласился отвезти нас к ближайшему международному посту. Так что имейте в виду: для иностранцев, коими являются там и россияне, переход возможен только через Ойбек или Пенджикент. В других пунктах вас развернут, и никакие уговоры не подействуют.

Сам переход через границу оказался несложным, но утомительным. Паспорта мы показывали раз пять. И между каждыми пунктами приходилось нести сумки по жаре. Но таможенники очень приветливы и по первой просьбе предлагали и умыться, и напиться.

Нервный Хоррор

Едва мы очутились по ту сторону, как попали в громогласье: таксисты вовсю зазывали в машины. Для экономии брали по 4 человека, разделив общую сумму на всех. Но большинство из Ойбека отправлялись в Ташкент. А нам надо было в Самарканд. Попутчиков не находилось, да и не очень-то хотелось тесниться в авто. Поэтому мы просто сбили цену с 400 000 сумов до 250 000 – примерно 1 700 рублей - и помчались.

Наш таксист Ахрор тут же был переименован нами в Хоррор. И это не из-за наших слуховых и речевых дефектов. Просто парень заставил нас сильно понервничать. Всю дорогу он ковырялся в носу, его содержимое дарил ветру за окном, болтал и писал что-то по телефону, включал и выключал музыку, предлагал по пути заехать на мойку, обгонял и подрезал, что-то ел, выбрасывал в окно мусор, бибикал то и дело и при этом топил под 200 км/час. Правда, потом мы сами себя успокоили: зато быстро доехали, миновав почти 250 км менее чем за 4 часа.

Высадил нас Хоррор внезапно – на автостанции. И в этом была наша вина – мы забыли забронировать жилье в Самарканде. Поэтому просто не знали, куда нас везти. Да и вообще не знали, где и какие есть отели. Но проблема решилась оперативно. С первым же подошедшим местным таксистом в диалог вступила Светлана. Мало того что сторговалась с 40 000 сумов на 20 000 за поездку, так с его же телефона забронировала номер в гостевом доме, расположенном почти в центре, и снизила цену за проживание с 40 долларов до 30. Не прошло и 20 минут, как мы уже скинули наши пыльные сандалии в «Камилле», спрятавшейся на одной из узких витых улочек. А еще через полчаса уминали сочный шашлык из баранины в кафе. Цены здесь от таджикских почти не отличались. И мы уже знали, что после дальней дороги вполне можем позволить себе пошиковать.

Сбежавшая наложница и соленые огурцы

Самарканд – настоящая восточная сказка. Современная сказка. Уникальные исторические сооружения отреставрированы, мозаика переливается на солнце. А когда солнце заходит, приходят новые технологии. Световое шоу на Регистане собирает ежевечерне сотни туристов и местных жителей. Я следила за бегущим от окошка к окошку огоньком и представляла, что это юная наложница пытается убежать от жестокого повелителя.

 

В первый вечер мы бродили по главной площади города, ели яблоки в карамели, уже по привычке знакомились и разговаривали с местными жителями. А потом у очередной торговки, что расположилась с товаром прямо на тротуаре, среди восточных сладостей увидели ведро с… солеными огурцами. Купили. Ностальгия, чо.

Отсталые люди?

Это расхожее определение часто можно услышать от россиян в отношении выходцев из Средней Азии. Вот только факты говорят об ином. Побывайте в обсерватории Улугбека. Она создана в 1423 году! И позже названа в честь своего основателя – тюркского астролога и астронома. Здесь в 30-х годах XIV века составляли астрономический каталог с более чем тысячей звёзд. В то время Улугбек уже пользовался глобусом, астролябиями и просчитал посекундно продолжительность года. Великий правитель, который лично несколько раз в неделю преподавал в медресе детям. За свои знания и просвещение он поплатился головой.

Это единственное историческое место, где мы взяли экскурсию. Она обошлась нам в 25 000 сум – менее 200 рублей. И больше бы заплатили, честно. Девушка-экскурсовод рассказывала вдохновенно, отвечала на наше любопытство, полностью его удовлетворив.

Самарканд вообще стал единственным в нашем путешествии городом, в котором мы платили за вход в историю, если можно так сказать. В большинстве своем объекты сильно подверглись сначала разрушению, а позже – реставрации и выглядят новоделами. Но их секреты бережно хранятся, передаются из поколения в поколение, и это восхищает.

Мавзолеи Гур-Эмир и Абу Мансура Матуриди, Шахи Зинда, мечеть Биби-Ханым, Ишратхона, Ходжа-Ахрар – названия звучат как восточная песня. Ее надо услышать, побывайте в этих местах, когда приедете в Самарканд. В некоторые исторические места вход окажется платным, но в пределах 100-200 рублей. Поэтому не ведитесь на предложения об обзорной экскурсии за 40 долларов. Лучше спрашивайте у местных – они все знают про любимый город и рассказывают с удовольствием.

 

А пройти от объекта к объекту вполне можно пешком, по пути наслаждаясь пейзажами, вымощенными плиткой и кирпичами улочками и перекусывая в местных кафешках вкуснейшими пловом, шурпой, лагманом, маставой. Обязательно попробуйте мошубиринч – суп из мелких зеленых бобовых под названием мош.

Под крыльями ангелов

Наша поездка складывалась так гладко, что иной раз боялась посильнее выдохнуть – вдруг спугну. Удачу? Ангела? И то, и другое. Но то, что они всю дорогу были рядом, сомнений у нас не оставалось. Мы побывали в святых местах, открытых для людей всех вероисповеданий. Здесь и русские, и американцы, и арабы, и индусы встречались. Они шли в мавзолей ветхозаветного пророка Дониёр, которого называют и Даниилом, и Даниэлем, и Данияром. Каждый по-своему, со своей любовью.

Он почитается в трёх конфессиях: исламе, христианстве, иудаизме. Его останки привёз в город Тамерлан. Могила длиной в 18 метров, чтобы никто точно не знал, в каком именно месте останки, и не смог их выкрасть. А фисташковое дерево, которое засохло десятилетия назад, ожило после того, как водой из родника его оросил приезжавший в Самарканд патриарх Кирилл.

Мы тоже себя оросили той водой. Ждем.

…Ранее в Худжанде на центральной площади любовались старинной мечетью. В тени под навесом сидел пожилой мужчина. Заметив нас, поманил рукой, жестом пригласив присесть рядом. На его груди висел увесистый пучок райхона (базилика).

- Для чего так? – наше любопытство остановить невозможно.

- Для свежести и аромата, - с улыбкой ответил старик. Расспросил, откуда мы, как здоровье, дети. Ответив, снова обратились к дедушке с вопросом:

- А нам в мечеть можно зайти?

- Нет. Вам сначала подмыться надо, - искренность и простота обескураживала и в то же время так естественно все объясняла…

Зато в Самарканде нас с легкостью и 15 000 пропустили в святая святых - мечеть Хазрет-Хызр. Это сакральное место, первая святыня появилась ещё в VIII веке. Она была названа в честь пророка, который покровительствовал путешественникам. Именно он указал, что строить мечеть надо здесь. Разрушенную практически до фундамента святыню начали восстанавливать в середине позапрошлого века. Сейчас она выглядит как новенькая. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы обратиться с мольбами. И нам разрешили. Прикрыв головы платками, мы сидели в маленькой комнатке и думали каждый о своем. Я не знаю, что есть бог и каков он. Но он был с нами тогда. А чтобы он нас точно услышал, надо было постучать трижды стоявшей в углу палкой. Постучали.

А уже в Бухаре наши пыльные сандалии и длинные носы и вовсе привели к чуду. Самому настоящему. Если бы кто другой рассказал – не поверила бы. Но вы – поверьте. Одна из главных достопримечательностей Бухары – минарет Каляна. 46-метровая башня выложена из кирпича так замысловато и прочно, что стоит почти не поврежденной с  XII века и до сих пор используется по прямому назначению! К нему идут толпы туристов, оставляя без внимания небольшое куполообразное здание, что притулилось у подножия минарета.

Нас же привлекли яркие наряды, выложенные хозяевами на пороге. В маленьком магазинчике нас как будто ждали.

- Хотите увидеть всю Бухару в одном месте?

- Конечно!

И вот пожилой мужчина уже показывает нам макет его родного города, рассказывая про каждую историческую ценность.

А по окончании вдруг обращается:

- Чудо хотите?

- Конечно, - ответили мы, чуть недоумевая.

Нас провели в центр помещения. А когда наш случайный гид хлопнул в ладоши, вокруг нас раздалось такое эхо, что мы переглянулись. Он начал читать молитву, она поднималась к самому куполу, и звук как будто зависал там.

- А теперь просто стойте молча, выдохните три раза, очистите мысли и думайте о том, чего желаете больше всего.

Мы молчали и без рекомендаций, оторопев от происходящего. Но мурашики побежали по нам, когда вверху услышали шум крыльев. Ну не могло нам это показаться обеим одновременно – как говорила одна известная героиня, с ума по одиночке сходят.

- Что это?

- Ангелы. Понесли ваши мечты к Богу.

Попали в историю

Да, в такие истории мы и попадали на протяжении всего путешествия. От них становилось тепло на душе. Тепло на душе делалось и от радушия хозяев гостевых домиков, что принимали нас. Выехав к вечеру из самаркандской «Камиллы», мы уже затемно добрались до бухарской History. Наученные предыдущим опытом, комнату мы забронировали заранее, и таксист вез нас к цели. Только он не знал, где она расположена. Он уже созванивался по телефону с хозяином – благо при бронировании указываются адрес и контакты, но найти никак не мог.

- Да, попали в историю, - переглянусь мы со Светланой.

Но сильно понервничать не успели. Хозяин отеля оказался качественным навигатором и вывел таксиста в нужное направление. Оказалось, что гостиный двор в старом еврейском квартале открылся буквально месяц назад, поэтому о нем мало кто знает. Хотя в Бухаре постоялых дворов и гостиниц разного уровня – по пять на улочку, поверьте. Выбрать лучше в центре, и здесь можно вполне найти недорогую. Нам обошлась тысячи в полторы на двоих за сутки.

Магазины - в медресе, музей - в магазинах

История и Бухара – неразделимы. Этим и удивил, и покорил нас город. В отличие от Самарканда, здесь фактически нет музеев. Точнее, они есть, но не в нашем привычном понимании. Нет касс, билетов и контролеров, нет красных ленточек и запрещающих знаков «туда не ходи». Ходи! И туда, и сюда.

 

Потому что прямо в зданиях, которым сотни, а то и тысячи лет, расположены магазины, кафе, рынки!

Нам предлагали платки, халаты, шелковые ковры, расписные чайники и тончайшие рубахи, затейливые шахматы и подставки-трансформеры. Уверяли: все это – ручной работы.

Наш скепсис полностью испарился, когда блуждая между вышитыми тюбетейками и покрывалами, мы забрели в дальние комнаты одного из медресе. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук – мы шли уже на звук, понимая, что нас ждет очередная история.

 

За деревянным станком сидела девушка и ткала шелковую ткань. Вторая рядом на лавочке вышивала подушку.

 

В общем, Бухары нам не хватило. И если нам предстоит еще раз побывать в тех краях, она станет первым городом, куда мы отправимся.

Сестры Пономаревы

А тогда мы планировали дальнейшее наше перемещение. Прозондировав обстановку на ташкентском рынке гостиничных услуг, поняв, что снова колесить часа 4 в такси нам надоело, мы выбрали старый надежный поезд. Он отправлялся в 23.00 из Бухары и прибывал в Ташкент в 6.55. То есть мы могли выспаться, сэкономив еще и на оплате лишних суток в гостинице.

- Где купить билет на поезд? – спросили мы у хозяина нашего постоялого двора.

- В авиакассах, конечно, - посмотрел недоуменно на нас Сайдулло.

Чуть более 1 400 рублей с носа - и мы снова в пути.

Принцип такси в Ташкенте работает так же, как и в предыдущих городах. Торгуйтесь и будет вам счастье. За 200 с копейками рублей нас домчали с вокзала до гостевого дома, забронированного нами близ Чорсу.

- Сестры Пономаревы! – встретил нас пожилой хозяин, прочитав фамилию бронировавшего лица.

Вдоволь насмеявшись, мы со Светланой решили, что так тому и быть – после всего, что пережили вместе, стали почти родней.

Описывать долго Ташкент не буду. Это современный более чем двухмиллионный мегаполис, где впервые за последнюю неделю мы увидели банкоматы, супермаркеты и прочие признаки комфортной жизни. Хотя без них мы совершенно не скучали.

Ташкентское метро

Остановлюсь на одной детали всего путешествия, которая особо проявилась в столице Узбекистана. Тур в это государство, как и в Таджикистан, абсолютно не алкогольный. Если вы предпочитаете «все включено», то вам в Турцию. Здесь даже найти спиртное сложно. Реклама его запрещена, на специализированных магазинах нет вывесок, да и их самих-то днем с огнем не сыщешь. Это связано как с вырубленными в 90-е годы виноградниками, так и с политикой глав государств. Но судя по отзывам старшего поколения, политику эту поддерживают.

- Раньше на свадьбу брали 10-15 ящиков водки. Сейчас 1-2. Молодые не стремятся пить и курить, и это правильно, - говорил нам один из новых знакомых.

Но попробовать и привезти в подарок коньяк «Узбекистан», например, можно. И лучше купить его в магазине. Там он вам обойдется рублей в 300-400, а в дьютифри – 20 долларов.

Но душу мы отвели на базаре Чорсу. Дав волю красноречию, мы торговались, набив сумку орехами, сухофруктами и прочими восточными деликатесами.

 

И лишь в аэропорту, когда еле волочили поклажу к стойке регистрации, нас начало потрясывать. А вдруг перевес? Доплачивать? Перекладывать? Съедать?..

- Вы вдвоем? – спросил контролер.

- Да!

- Сумки тоже вместе?

- Да!

На табло забегали циферки, а наш пульс, казалось, стучал в ушах. 39,200 кг.

- Ух, - выдохнули одновременно. – Еще стаканчик орешек можно  было брать.

И это было тоже везением. Возможно, небольшим, но таким важным – бог нес нас на ладошках.

P.S.

Сейчас, уняв эмоции и переварив впечатления, понимаю: ехать надо отдельно. Либо в не пуганный туристами Таджикистан, если вы предпочитаете оздоровиться и отдохнуть телом и душой. Либо в Узбекистан – если вы хотите насладиться восточным колоритом и истоптать свои сандалии в хлам.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.