Ульяновцы в Большом каньоне, пещерах и на «Стоунхендже». Что делать в Крыму осенью

Крымчане называют свой полуостров миром в миниатюре, потому что здесь есть все: от горных вершин до степей с солеными озерами, известные курорты и маленькие рыбацкие деревушки, дворцы и крепости, популярные достопримечательности и укромные пещеры. Так что если отпуск выпадает на осень, отправляйтесь в Крым. Там много интересного, даже когда пляжный сезон уже закрыт.

Большой каньон Крыма

«Поезжайте туда, не знамо куда. Ехать вам 9 километров, но вообще-то 30. Увидите вы ничего, но красивое». Так можно описать мои впечатления от похода по большому каньону Крыма. Но не стоит верить мне на слово. Полагаю, что для тех, кто впервые путешествует по горной расселине, поросшей буковым лесом, вдоль горных речек и живописных нагромождений камней, для любителей несложных трекингов и пикников на заповедной природе, а также для отдыха от летнего крымского зноя каньон будет просто находкой.

Большой крымский каньон – это северо-восточная граница Ай-Петринского массива, тектонический разлом, углубленный и расширенный в результате водной эрозии. Звучное название каньону дал советский ученый Иван Пузанов в 1925 году. Хотя на самом деле каньон не так уж и велик: протяженность примерно 3,5 км, высота стен – более 320 м, они сходятся в самых узких местах на 3 метра.

В Большом Крымском каньоне.

Путеводители предлагали несколько вариантов путешествия по каньону: по его верхней кромке, по дну, от нижнего входа, от верхнего. Мы выбрали, казалось бы, очень простой маршрут: поднялись на Ай-Петри на автомобиле, оставили канатную дорогу слева и тронулись в направлении указателя, который обещал дорогу в 9 км. Но узкая дорога – старое бахчисарайское шоссе – все петляла и петляла между деревьев, мы уже проехали 30 км, заметно спустились с Ай-Петри и только тогда увидели вход в каньон.

Большой Крымский каньон. Яблоневый брод, который действительно приходится переходить вброд.

Почему-то в этом сезоне от каньона убрали все ларьки с сувенирами и шашлыками, ладно хоть указатель оставили. Этот вход называется «6-й километр» и, насколько я поняла, он самый популярный у туристов. По маршруту проложены деревянные дорожки, установлены скамейки и хорошие указатели.  Но все-таки большую часть маршрута приходится идти по лесным тропам, перепрыгивать по камушкам речку Аузун-Узень и ее притоки, петлять между эворзионными котлами (промоинами в ложе ущелья) на пути к заповедной Ванне молодости.

Ванна молодости - цель всех путешествий по Большому Крымскому каньону.

Это самая большая промоина в ущелье, в которую низвергается небольшой водопад. Промоина неглубокая, не больше 1,5 метра, так что прыгать в нее со скалы не стоит, лучше окунуться, как в обычную купель. Температура воды здесь тоже, как в купели, +8 градусов. Да и в самом каньоне всегда прохладно и сыро, так что лучше позаботиться об удобной обуви и захватить с собой куртку. Но мы, туристы из Ульяновска, суровые люди – прошли каньон в тех же футболках, шортах и легких туфлях, в которых гуляли по набережной Ялты. Хотя и ловили на себе удивленные взгляды встречных групп, экипированных скандинавскими палками, рюкзаками с плюшками и термосами, трекинговыми ботинками и толстовками.

После Ванны молодости начинается еще более экстремальная тропа, ведущая на вершину каньона. Говорят, что оттуда открываются удивительные виды. Но в такое путешествие я бы не рискнула отправиться без проводника, чтобы не блуждать напрасно по лесным труднопроходимым тропинкам, а потом возвращаться неизвестно откуда к оставленной на входе машине. Да, иногда личный транспорт – это обуза.

Старое бахчисарайское шоссе, ведущее с Ай-Петри. Это еще относительно широкий и ровный участок дороги.

Скельская пещера

На территории Крыма находится более тысячи пещер. Некоторые из них – Мраморная, Трехглазка, Скельская – оборудованы для посещения туристами. Есть пещеры свободного доступа и спортивные – для спелеологов. Будучи обычными туристами, мы выбрали для посещения Скельскую пещеру, знаменитую тем, что она служит естественным выходом вод с Ай-Петринского горного массива. Этой весной, например, поток воды был столь мощным, что снес и металлические ступени, и киоск при входе. Теперь билеты (500 рублей) продаются в палатке. Экскурсии проходят только в сопровождении гида, небольшими группами каждые 20-30 минут. Честно говоря, без гида в пещере и делать нечего. Во-первых, он знает, где включать свет, во-вторых, рассказывает о геологическом строении пещеры и ее изучении спелеологами и, конечно же, разные легенды. Например, какие имена успели дать сталактитам и сталагмитам, куда надо бросить монетку на удачу, сколько над туристами метров породы и многое другое.

Недра Скельской пещеры.

Скельская пещера. Этот сталактит носит имя Феникс. И впрямь, похоже.

Благодаря сходу воды стены пещеры и наросты покрыты слоем глины, испещренной бороздками от ручейков. Кажется, что пещера оббита мягким коричневым бархатом, траченным молью. Но это впечатление ложное. Глина холодна и тверда. В пещере прохладно, влажность достигает 100 процентов. Но растительности нет, потому что нет источников естественного света. На нижнем ярусе пещеры находится подземное озеро, ни глубину которого, ни протяженность спелеологам так и не удалось установить из-за мутности водоема. Но опыты с подкрашенной водой показали, что выходы из пещеры существуют на расстоянии 40 км друг от друга, буквально на разных берегах ЮБК. Однако вероятно, что этот путь для человека недоступен, преодолеть его может только вода. 

Ай-Петринский массив. Лучше моря в Крыму только горы.

Скалы Тышлар

Так официально называется Храм солнца, или крымский «Стоунхендж». Это группа вертикально стоящих каменных глыб, расположенных почти правильным кольцом, у подножия горы Ильяс-Кая. С самой горы открывается превосходный вид на Южный берег Крыма, а в средние века здесь стоял монастырь Святого Пророка Ильи (Ильяс). Храм солнца находится совсем рядом с оживленным Южнобережным шоссе, но скрыто от глаз горой (высота – почти 700 м над уровнем моря). Ильяс-Кая – любимое место начинающих альпинистов, которые поднимаются на нее со стороны поселка Ласпи. А скалы Тышлар – эзотериков, которые считают, что именно в центре этого круга зародилась земная цивилизация. На сами скалы подняться достаточно просто, они невысокие. На вершинах лежат «дары»: монетки, заколки, другая мелочь. Рядом выложен каменный лабиринт, по которому надо пройти, загадывая желания, и желательно тоже принести дары. Хорошо, что среди моих спутников оказалась сведущая путешественница, которая щедро отсыпала мне риса в ладони. А сама плеснула молоком под каждый кустик и сыграла на варгане затейливую мелодию, как нельзя лучше подходящую и к месту, и к настроению.

Геологи считают, что скалы Тышлар имеют естественное происхождение. Это остатки рифов древнего океана Тетис, поднявшиеся на поверхность в юрский период и принявшие вид каменного цветка в результате естественного природного воздействия.

Скалы Тышлар, или Храм солнца. Самое популярное эзотерическое место на южном берегу Крыма.

Местный самодеятельный экскурсовод, которого мы случайно повстречали у Храма солнца, тоже заявил, что эзотерические легенды - большей частью выдумки и появились не так уж давно. Но недалеко, в потаенной пещере, есть подлинный алтарь, к которому он нас и проводил едва заметной тропой. Алтарь представлял собой плоский треугольный камень, висящий над расселиной между глыбами камней. По словам проводника, спуститься в пещеру труда не составляет, но над одной из арок, ведущей вглубь каменных глыб, высечено изображение рыбы, то есть вход запрещен. Я же знаю, что рыба считалась  в средневековье символом Христа, поэтому предназначение алтаря и пещеры показалось мне еще большей загадкой.  Мы со спутницей, играющей на варгане, почувствовали на алтаре легкое головокружение и звон в ушах. Наши мужья-скептики – ничего.

Тем не менее древние следы пребывания человека у скал Тышлар имеются. На пути нам встретилось захоронение тавров, как сообщил проводник, изрядно подпорченное «черными археологами». Однако остатки склепов, идеально гладкие прямоугольные каменные плиты свидетельствовали, что это место действительно было чем-то дорого древним людям.

Остатки древнего захоронения тавров.

Остается добавить, что никаких указателей пути к загадочному Храму солнца не имеется. Проехав верхнюю часть поселка Ласпи, оставив машину на полянке, мы тронулись в путь по лесной дороге, которая вела к Байдарскому перевалу. Примерно километра через два дорога начала разветвляться, ориентироваться приходилось по лоскуткам, повязанным на деревья. Тем не менее мы не раз заблудились, возвращались и, уже повстречав других путешественников, услышав голоса, гулко раздававшиеся в лесной тиши, вышли к скалам Тышлар. Подняться на гору Ильяс-Кая с пологой стороны труда не составило. Тропа отмечена скобами, вбитыми в породу, и канатами, но для ее покорения я посоветовала бы подобрать более удобную обувь, чем легкие балетки.

Едва заметный вход в загадочную пещеру у горы Ильяс-кая.

На горе Ильяс-кая. Почти 700 метров над уровнем моря.

Кошка, ползущая к морю

Кошка – это скала у поселка Симеиз, некогда отделившаяся от основного горного массива и постепенно погружающаяся в море. Однако полное погружение случится не раньше чем через тысячу лет. Пока же Кошка – популярное туристическое место. Тропинка ведет по хребту кошки (скала напоминает ее очертание) почти до самых «ушек» - горных осколков, а со смотровых площадок открывается  прекрасный вид на поселки Симеиз и Голубой Залив. В IV-V тысячелетии до нашей эры на Кошке находилось крупное поселение, поэтому культурный слой здесь – не менее полутора метров. Приглядитесь к камушкам: это и не камушки вовсе, а осколки древней глиняной посуды.

Крымские кошки ходят за туристами даже за несколько километров от населенных пунктов.

А у подножия Кошки расположился луковый рынок. Местные жители продают знаменитый красный ялтинский лук, сладкий на вкус и напоминающий формой толстые оладушки. В аэропорту Симферополя такой лук стоит 400 руб. за килограмм, так что Кошка – лучшее место, где можно запастись ялтинским гостинцем.

Фото и видео автора

585 просмотров

Читайте также